Segundo as lendas que remetem às origens do surfe, durante muitos anos o esporte foi somente permitido aos reis.

Um antigo rei do Havaí chamado Tahito tinha o costume de se arriscar nas grandes e perigosas ondas locais. Para saudar as pessoas que o assistiam na praia, ele acenava para os nativos. A grande diferença é que ele tinha apenas os dedos polegar e o mínimo em sua mão direita e era com essa mão que ele cumprimentava os seus súditos. Como forma de respeito e reverência, os nativos passaram então a imitá-lo, com três dedos fechados na palma da mão, enquanto o polegar e o mindinho permaneciam estendidos e este gesto foi incorporado à cultura havaiana permanecendo ativo até hoje.

Ao se encontrarem, os nativos fazem o gesto com a mão e dizem “Shaka brah”, uma expressão na língua nativa que significa algo como “Tudo certo”. Este gesto da realeza foi adotado pelos surfistas de todo o mundo como uma forma de cumprimento da tribo do surfe.

Nascia então o hoje chamado HANG LOOSE.

Shaka brah! Boas ondas e corridas para todos!

Com paciência aguardei a recuperação da fratura na costela. Foram quase 4 meses de espera. Já 100% regenerado, com ansiedade planejei voltar a surfar no dia em que as condições estivessem perfeitas para que pudesse retornar ao esporte com segurança e tranquilidade.

Esse dia foi hoje.

Fui nem tão cedo na praia de Reserva, na altura do antigo e saudoso trailer Librão, o 175, que fica em frente à casa do Seu Antônio, uma das únicas casas construídas dentro na área de preservação ambiental. Exatamente de acordo com as previsões, o mar estava de meio metro, com vento terral, água quente e sol. Na hora da troca da maré, por volta de 10:30h, ocorreria a conjugação ideal de elementos que tornaria o ambiente perfeito dentro do que eu havia imaginado.

É inexplicável a felicidade em voltar a surfar. Chegar na praia já foi uma emoção muito grande, ver as ondas quebrando e saber que em minutos estaria lá para pegá-las. Antes de entrar na água agradeci pela oportunidade de voltar a praticar este esporte que amo tanto.

Estavam na água alguns caras da galera do Méier que até hoje ainda dominam o pico. São as mesmas figuras de 15 anos atrás, que disputavam comigo e alguns amigos a “posse” daquele fundo de pedra, um dos únicos em toda a praia. Apesar de eles serem maioria agora – e são merecedores porque estão lá todo final de semana – ainda mantemos o mesmo respeito dentro e fora da água como sempre foi. Se a corrida faz as pessoas melhores, com o surf se desenvolve o respeito pelo mar, pela natureza e pelo seu colega que de certa forma é um competidor, mas também um amigo.

Antes de sair de casa tinha mandado uma mensagem pros irmãos Votre, Maurinho e Marcelo, mas os dois estavam encachaçados da saída do dia anterior e não iriam surfar. Parei meu carro como tradicionalmente o faço no guardador Paulão, uma pessoa “das antigas” e gente finíssima.

Acabei encontrando outro “Votre brother”, o Maurício, mas ele estava indo levar uns móveis para o sítio de Campo Grande e também não iria cair. O Papel também estava lá junto com a família, fomos falar com ele.

Ao entrar na água é inevitável soltar um grito de alegria por toda a satisfação de estar ali. Como me disse um massagista do Fluminense, o Gilson, a regeneração do osso o torna mais forte e praticamente inquebrável. Não senti nada como era de se esperar.

Logo peguei a primeira onda, uma “direitinha” boa. O fundo de pedra estava “funcionando” com direitas e esquerdas “abrindo”. Senti muita lentidão para projetar o corpo e ficar em pé, parece que perdi bastante força nos músculos da remada e do drop. Como se diz, tenho que voltar ao “rip”, ou seja, praticar bastante para deixar a prancha “no pé”.

Antes de Voltar pra casa tomei um açaí e fui pegar o kit da corrida de hoje à noite, quando voltarei à praia da Barra para correr a Fila Night Run, evento com metade do percurso na areia e metade no asfalto.

O Sufathlon está de volta!

Boas corridas a todos!

Sábado tem sido há algum tempo um tradicional dia de esportes. Geralmente resolvo as coisas na rua pela manhã e vou malhar um pouco depois de meio-dia, pois aos sábados a academia fecha às 14hs. Ainda persistiam algumas dores mas quando o corpo esquentou não senti mais nada e pude fazer as séries normalmente.

Depois do almoço combinei com o Maurinho de irmos surfar. Fomos nós, um primo dele e outro amigo para a praia da Barra, na altura do Posto 6. Surfamos de 16hs até 18hs. Eles saíram primeiro, eu fiquei até praticamente escurecer. Não aproveitei todo o potencial das ondas, mas foi um ótimo final de tarde. Só tenho a agradecer por cada oportunidade que tenho tido de fazer o que gosto e me dá prazer. Correr sem o sentimento de obrigação também está neste rol de atividades.

Para quem tem interesse, o vídeo produzido pela Oakley que veio junto com a última revista Fluir chamado “Retratum”, é sensacional, com a nova geração voando em todas as ondas, com manobras muito ousadas e atuais, para não dizer até futuristas. Vale a pena ver e tentar imitar alguns daqueles moleques incríveis. Não vai tardar o dia em que teremos um brasileiro campeão mundial de surfe. Veja abaixo um trailer do filme:

De noite vou ao show de reggae do “The Wailers”, banda original do Bob Marley, que irá tocar no Circo Voador o disco “Exodus”, de 1977, considerado o disco do século pela crítica especializada.

“Don’t you worry about the things ’cause every little thing is gonna be alright!”

Amanhã tem mais.

Abraço a todos.

Mesmo com as lesões na costela e no braço, fui para o forte da Urca treinar com a equipe. Não sabia se conseguiria correr apesar das dores, que se mostraram suportáveis, pior no braço cujos movimentos estão um pouco restritos. Mas foi ótimo ter ido. O pessoal estava combinando pedalar amanhã 140 a 170 kms, a partir das 5h e 15 da madrugada! Para isso a Márcia iria acordar às 4h e meia da matina! Essa galera é muito mais radical do que eu…

Hoje foi um dia intenso de esportes, pois como foi um dia de folga para mim no trabalho, surfei de 10h da manhã até 13h da tarde, indo correr de noite. Um erro grave foi não ter usado protetor solar neste mormaço. Resultado: queimei demais, sendo lamentável a reincidência no fato.

Treino de sexta:

- Surfe: 3 horas

- Corrida: 7,4 kms
2500m de aquecimento
6 x (200m aumento de ritmo + 200m trote)
2500m de desaquecimento

Hoje de manhã fui surfar no Arpoador. O mar subiu com uma ondulação de sul de boa intensidade, embora esta direção não seja muito favorável ao local. Além disso, o fundo do Arpoador não está bom, fazendo as ondas quebrarem rápidas, curtas, tubulares e muito próximas à areia, no chamado “inside”. Outras praias estavam com ondas bem melhores no dia de hoje, mas como são mais distantes não foi possível ir.

Apesar de tudo consegui pegar algumas boas ondas e, como estava muito raso, levei algumas “vacas” também, quando a onda secava e só sobrava areia em uma fina camada de água, fechando em seguida. No meio da sessão percebi que havia duas gringas francesas bastante iniciantes na água. Não tinham qualquer noção de posicionamento e de preferência o que acabou atrapalhando os demais. É como dar um carro a uma pessoa que não sabe dirigir e deixá-la encarar um trânsito intenso em uma rodovia movimentada. Não dá. Ao lado vários outros iniciantes eram supervisionados por um professor de uma escolinha de surfe local, totalmente conscientes.

Pois bem, em uma determinada onda, lá vinha eu descendo na velocidade quando inesperadamente uma das gringas decidiu entrar na onda também e, como logicamente caiu, jogou a prancha direto na minha direção. Não me lembro exatamente o que aconteceu, mas levei uma forte pancada na costela com o bico da prancha dela que depois subiu e rasgou minha axila esquerda, que sangrou e está doendo bastante.

Todos na água ficaram indignados, comentando comigo sobre o acidente e as gringas “vazaram” imediatamente, sumindo da praia. Elas tinham alugado as pranchas no local. Um cara que estava na areia entrou e falou que viu quando tudo aconteceu. Na hora ele disse que pensou: “Morreu”. Realmente saí no lucro. Meu anjo da guarda certamente trabalhou mais hoje. Não estou conseguindo mexer o braço em todas as posições, tenho um corte no suvaco, mas nada grave nas costelas também, era apenas um incômodo ao respirar forte ou tossir, mas que ao esfriar está doendo um pouco mais. As atitudes trazem consequências e temos que ter responsabilidade nas coisas que fazemos para não prejudicarmos, no mínimo, os outros.

Mas bola pra frente que já vem outra onda atrás!

Abraço a todos!

“Surfar não é na verdade uma competição, é um estado natural. Você surfa para pegar as ondas. É como uma dança, uma comunicação entre você e o mar. E o objetivo é atingir uma harmonia com essa manifestação da natureza” – Eddie Aikau (4 de maio de 1946 – 17 de março de 1978).

Eddie Aikau é uma das maiores lendas do surfe. Foi o primeiro e melhor salva-vidas do North Shore do Hawaii e um dos mais respeitados surfistas de ondas grandes de todos os tempos. Herói mítico, de família humilde, teve sua biografia contada no livro “Eddie would go” (traduzindo, “Eddie iria”), que conta algumas de suas histórias de incríveis salvamentos de pessoas em sérios apuros, proezas que o tornaram amplamente conhecido e uma presença confortante na temida praia de Waimea Bay, além dos campeonatos ganhos e da tragédia que marcou sua vida.

Em 1978, com 32 anos, Eddie se juntou à tripulação da embarcação Hokule’a, produzida para resgatar a cultura dos primeiros viajantes à ilha, os Polinésios. Hokule’a é uma espécie de canoa polinésia que realizava grandes navegações de forma rudimentar no passado, sem instrumentos modernos e guiada apenas pelo posicionamento das estrelas. Desta vez estariam refazendo pela segunda vez a viagem original do Hawaii até o Tahiti, mas por diversos problemas a canoa ficou à deriva numa tempestade em alto mar. Sem comunicação, os tripulantes ficaram 24 horas agarrados ao casco do barco, empurrados por ondas de 15 pés em direção ao oceano, com pequenas chances de resgate. Eddie decidiu pegar sua prancha e remar para Lanai em busca de ajuda, que acreditava estar a 20 milhas de distância ou cerca de 5 horas de remada. Os náurfagos foram avistados por um avião de turistas japoneses e resgatados de helicóptero uma hora depois, mas mesmo após 4 dias de buscas o corpo de Eddie e sua prancha nunca mais foram encontrados.

O campeonato realizado em sua homenagem desde 1987, o Quiksilver Eddie Aikau Big Wave Invitational, somente ocorre quando as ondas no Hawaii em Waimea Bay atingem um mínimo de 20 pés, ou 7 metros de altura. Deste evento, que é uma verdadeira cerimônia espiritual em homenagem ao mar, apenas podem participar atletas convidados pela organização, que de alguma forma representem o espírito de Eddie. Alguns brasileiros, como Carlos Burle e Ricardo Bocão já tiveram a horna de participar do evento.

Contam seus amigos e familiares que enquanto nos outros surfistas o medo aumenta de acordo com o assustador tamanho das ondas do North Shore havaiano, para Eddie o que existia era apenas coragem e um enorme sorriso no rosto a cada onda surfada. “Eddie iria quando nenhuma outra pessoa quisesse ou pudesse”, afirmavam. “Eddie iria”. Esta virou uma das frases mais ditas no Hawaii, estampada em camisetas, cartazes e adesivos, parte da cultura havaiana que virou símbolo de coragem, determinação e respeito no mundo do surfe.

Mahalo nui loa!